ЗАСТОСУВАННЯ ОРГАНІЧНИХ І МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
При інтенсивному землеробстві бездефіцитного балансу гумусу в грунті неможливо добитися без застосування органічних добрив. Велике їх значення у підвищенні врожаїв і родючості грунту відмічено у всіх грунтово-кліматичних зонах України. Особливо важливе їх застосування на бідних грунтах, які відрізняються несприятливими водно-фізичними властивостями.
Головною особливістю органічних добрив э те, ЩО в них містяться необхідні для рослин елементи живлення: азот, фосфор, калій, кальцій, магній, сірка, мікроелементи — бор, молібден, цинк, марганець, кобальт, а також ростові речовини й антибіотики. Вони також збагачують грунт корисними мікроорганізмами, які переводять недоступні для рослин сполуки в засвоювані форми, сприяють більш інтенсивному накопиченню в грунті гумусу, поліпшують фізичні властивості грунту.
При внесенні органічних добрив на легких за механічним складом піщаних і супіщаних грунтах значно поліпшується їх в’язкість, внаслідок чого краще утримуються поживні речовини і вода. На важких за механічним складом суглинистих грунтах внесення органічних добрив сприяє зменшенню їх зв’язкості, значно збільшує проникність повітря, знижує твердість грунту, внаслідок чого нони легше піддаються обробітку.
Органічні добрива сприяють нагромадженню вуглекислого газу й азоту, рухомих гумусових речовин. Завдяки ібагаченню грунту доступними сполуками азоту поліпшуються умови живлення рослин. На дерново-підзолистих грунтах органічні добрива роблять фосфор і калій більш рухомими порівняно з внесенням мінеральних добрив.
Основними органічними добривами є гній, гноївка, курячий послід, компости, сапропель, зелене добриво.
Гній — одно з найбільш цінних органічних добрив, гноєм у грунт потрапляє велика кількість мікроограніз-мів, маса яких становить близько 1 % від загальної маси гною. ГІри його розкладі виділяється вуглекислий газ, який використовується рослинами в процесі фотосинтезу.
Особливо цінний гній тим, що являє собою повне попільно діюче добриво. Поживні речовини з нього переходять в доступні рослинам сполуки не відразу, а поступово, протягом 5—6 років. Вміст у гноєві води, органічних і мінеральних речовин залежить від виду тварин, способу їх годівлі, матеріалу, яким користуються для підстилки, а також способу його зберігання.
Як добриво найчастіше використовують гній великої рогатої худоби, овець, кіз, свиней і змішаний гній. В кінському гноєві міститься мало води і більше азоту. Він швидко нагрівається, тому часто використовується як біопаливо в парниках.
Великий вплив на якість гною мають умови зберігання. Найбільш поширені способи зберігання — гарячий, холодний, гарячепресований.
При гарячому способові гній не трамбується. Внаслідок доброго доступу повітря інтенсивно розкладається органічна речовина, що супроводжуєтся підвищенням температури і втратою великої кількості азоту у вигляді аміаку.
Холодний, або щільний спосіб зберігання полягає в тому, що гній зберігається в ущільненому стані, накритий і усіх боків землею, без доступу повітря. Завдяки цьому розклад гною сповільнюється, втрати азоту зводяться до мінімуму.При гарячепресованому способі зберігання ущільнюють не свіжий гній, а через три — шість днів, коли він розігріється до температури 50—60°. При цьому способі напівперепрілий гній одержують через півтора-два місяці. Втрати ж азоту помітно вищі, ніж при холодному способі. Зважаючи на це, гарячепресований спосіб доцільно застосовувати лише при необхідності обеззараження гною від яєць гельмінтів, а також з метою одержання перегною за короткий період.
Перепрілий гній або перегній містить у два рази більше азоту і в два — чотири рази більше фосфору і калію, ніж свіжий. Для одержання однієї частини перегною витрачається три-чотири частин гною. Однак за дією на грунт і рослини одна частина перегною не може замінити чотирьох частин гною. В середньому перегній містить 0,7—2 % загального азоту, 0,6—1,2 фосфору і 0,6—2,4 % калію.
Високий ефект одержують від добавки до гною під час його укладання на зберігання фосфорного борошна (2 % від маси гною) або суперфосфату (1 %), а також хлористого калію (0,2—0,5 %).
Гній залишати розкиданим по поверхні грунту або в малих купах не можна, бо це призводить до значних втрат азоту і як наслідок, до зниження ефективності добрива. Відразу після розкидання необхідно заробити його в грунт.
Оптимальним строком внесення гною є осінь. Навесні можна вносити лише добре перепрілий гній під різні овочеві культури з тривалим періодом вегетації: під пізню савойську або червоноголову капусту, селеру, цибулю-порей. А якщо гній ще й з великим вмістом соломи, то це негативно позначається на рості рослин, оскільки він обезвожує грунт. Крім цього, бактерії, що розкладають солому, споживають азот і інші речовини, внаслідок чого їх кількість в грунті зменшується.
Гній вносять в грунт один раз в 3—4 роки. При більш частому внесенні невеликої кількості гною він краще діє на рослини.
При вирощуванні капусти, огірків, селери і зелених культур рекомендується вносити гній кожні 2—3 роки по 30—40 кг на 10 кв. м. Моркву і буряки не слід вирощувати безпосередньо після внесення гною, бо він негативно впливає на їх якість. Корнеплоди моркви в цьому випадку галузяться, а буряки виростають надмірно великими, малосмачними, слабо забарвленими.При вирощуванні огірків, спаржі, ревеню гній вносять під рядки рослин. Такий же спосіб внесення гною застосовують при садінні дерев, ягідних і декоративних кущів.
Розведений у воді (4 відра води на 1 відро гною) і перебродивший коров’як можна використовувати для підживлення овочевих культур, ще розбавивши його водою у співвідношенні 1:10 при поливі рослин на початку вегетації і 1:5 — в кінці вегетації.
Гноївка — цінне швидкодіюче добриво. Містить близько 0,22 % азоту, 0,01 фосфору і 0,46 % калію в легкодоступній формі. У зв’язку з тим, що вміст фосфору низький, до 10 л гноївки додають 50 г суперфосфату.
Якщо гноївку вносять перед садінням чи сівбою овочевих культур, її не розбавляють водою. Вилиту на поверхню грунту гноївку треба негайно заробити в грунт, щоб не допустити втрат азоту.
При використанні гноївки для підживлення рослин її, як і коров’ячий гній, треба розбавляти водою (1:5) для поливу дорослих рослин і (1:10) для поливу молодих. Підживлення проводять в травні і червні з розрахунку 5 л розчину на 10 кв. м. Полив слід проводити обережно, безпосередньо на землю, не допускаючи внесення добрива на листя і стебла, щоб їх не пошкодити. Вилиту на землю гноївку треба перемішати з грунтом граблями, щоб зберегти азот у вигляді аміаку.
Дерева і кущові ягідники можна з весни до осені підживлювати гноївкою, розбавленою водою у співвідношенні 1:1. Гноївку заливають у борозенки глибиною 10—15 см, викопані навколо дерев і кущів на певній відстані від стовбура, потім борозенки засипають землею.
Курячий послід — одне з найбільш концентрованих органічних добрив. У ньому міститься в середньому 0,7-1,9 % азоту, 1,5—2 фосфору і 0,8—1,0 % калію. Менше поживних речовин в посліді водоплаваючої птиці — гусей та качок.
Курячий послід можна використовувати як основне добриво, так і для підживлення. Після перемішування :» торфяною кришкою послід в сухому стані використовується для удобрення. Вносять його весною, перед сівбою або садінням рослин в кількості 0,3 кг на 10 кв. м.
Для підживлення слід брати 200—300 г посліду на 1 кв. м удобрюваної площі і вносити у розведеному стані з розрахунку— 1 частина посліду на 8—10 частин води.Цінним добривом для підживлення рослин є переброджений курячий послід. Розчин готують так: 1 —1,5 кг посліду заливають 10 л води і залишають на кілька тижнів для бродіння. Перед підживленням рослин розчин треба в 10—20 разів розбавити водою.
Компост — цінне органічне добриво, виготовлення якого доступне кожному садівнику-аматору. Його виготовляють з рослинних решток, соломи, листя, бур’янів, дернини, кухонних відходів, гною, торфу, фекалію, гноївки, деревної і торфяної золи, мулу з канав і ставків, вуличного сміття. Міське сміття також переробляють в компост після відокремлення скла і металевих відходів у спеціальних цехах.
Цінність компосту як добрива залежить не лише від матеріалу, але й від способу його приготування. Під компостну купу на садовій ділянці слід відвести сухе затінене місце шириною 1 —1,5 м і довільної довжини. Після зняття верхнього шару грунту (близько 20 см) площадку утрамбовують, після чого укладають шар торфу товщиною 20 см. Цей шар буде затримувати поживні речовини, що вимиватимуться з компосту. На підготовлену основу шарами товщиною 20 см укладають компостовані матеріали, присипають їх землею. Коли компостна купа досягне висоти 1 —1,5 м, її прикривають шаром землі товщиною 10 сМ. Зверху вздовж купи роблять борозенку, в яку. періодично заливають воду, щоб забезпечити відповідну вологість, необхідну для рівномірного розкладу компостованих матеріалів. Компост необхідно кілька разів на рік перелопатити, але не частіше одного разу в два місяці. Після передзимового перелопачування висоту компостної купи слід збільшити до 1,5—1,8 м, щоб не допустити до промерзання, обкласти огудиною, бадиллям, листям. Через рік компост придатний для використання. В зрілому компості немае нерозкладених частин, він повинен являти однорідну чорну масу.
Компост вносять в грунт восени або навесні в кількості 20—40 кг на 10 кв. м. Після розкидання по площі, його перемішують з грунтом граблями або садовим розпушувачем. Компост як добриво діє швидше, ніж гній.
Торф і торфяні компости. Торф складається з відмерлих і частково розкладених рослин. Залежно від умов утворення і характеру рослинності він буває верховий, низинний і перехідний.
Верховий торф мало розкладений. Він містить багато органічної речовини, але мало поживних речовин. Торф відрізняється високою кислотністю і здатністю утримувати велику кількість води. Низинний або лучний торф характеризується малою і середньою кислотністю, а також дещо більшим вмістом поживних речовин порівняно з верховим. Він темно-коричневого кольору, сильно подрібнений, має високу ступінь розкладу органічної речовини.
Перехідний торф за умовами утворення і властивостями займає проміжне місце між низинним і верховим.
У чистому вигляді торф як добриво малоефективний, особливо верховий. Для безпосереднього удобрення придатний лише низинний торф. Його вносять восени в кількості 50—100 кг на 10 кв. м. Торф розкладається у грунті повільно, його дія триває 3—5 років.
Верховий торф використовується лише після компостування з мінеральними добривами, гноївкою, фекаліями, гноєм тощо. Компостування прискорює розклад торфу, при цьому проходить його збагачення поживними речовинами.
Компостують верховий торф з мінеральними добривами так: 50 кг торфу змішують з 2 кг сечовини, 7 кг 30%-го фосфоритного борошна, 2 кг 40%-ї калійної солі, додають 250—300 л води. Торф спочатку ретельно перемішують з мінеральними добривами, а потім з водою. Коли добре просякне водою, укладають в затіненому місці в купу шнриною 1 м і висотою 0,6 м, накривають шаром землі товщиною 5 см. Компост буде готовий для використання через 6—8 тижнів.
Можна одержати компост, поєднуючи торф з гноївкою. При цьому на 100 кг верхового торфу дають 150—200 л гноївки, а на 100 кг низинного — 50—100 л гноївки. Оскільки гноївка містить мало фосфору, бажано внести на 100 л її 5 кг 18%-го суперфосфату. Через 6—8 тижнів компост можна вносити в грунт.
Фекалії найкраще використовувати з торфом для приготування компостів, тоді вони втрачають неприємний запах і набувають дещо твердої консистенції, що полегшує »несення їх в грунт.
Для виготовлення компосту беруть 100 кг торфу, краще перхового, і змішують його з 300 кг фекаліїв. Такий компост придатний для використання через рік. Його вносять восени, після збирання врожаю в кількості 20—30 кг на 10 кв. м. Дія його більш ефективна порівняно з гноєм. Під овочеві культури таке добриво вносити не рекомендується.
У присадибних і колективних садах використовується компост з торфу і гною. Торф розкладається тим швидше, чим більше в ньому гною. При компостуванні верхового торфу до нього слід додати не менше 30 % гною.
Торф, змішаний з невеликою кількістю гною, придатний для використання через 8—10 місяців. Такого компосту на 10 кв. м потрібно 30—40 кг.
Сапропелі і компости з них. Сапропель, або мул з ставків містить значну кількість органічної речовини, азоту, фосфору, калію, мікроелементів і біологічно активних речовин. Для рівномірного розкидання на площі сапропель спочатку присушують в купах до сипучого стану. Завдяки високому вмісту поживних речовин він з успіхом використовується як добриво під різні сільськогосподарські культури.
Компостування сапропелу з гноєм сприяє значному підвищенню його ефективності, посиленню біологічних процесів. При цьому складні азотомісткі органічні сполуки перетворюються в легкодоступні для рослин форми. При компостуванні гній і сапропель вносять у співвідношенні 1:1; 1:2; 1:3. Готують їх за 3—4 місяці до внесення. Сапропель і гній вкладають пошарово.
Осадки стічних вод як добриво. Значним резервом поживних речовин для рослин є осадки стічних вод, які нагромаджуються у великій кількості в очисних відстійниках цукрових, картопле- і плодопереробних заводів. Норма внесення таких добрив 1,8 куб. м на 100 кв. м на піщаних, супіщаних, дерново-підзолистих і сірих опідзолених грунтах забезпечує підвищення врожайності картоплі і кукурудзи в 1,7—2 рази.
Попіл і торфокомпост. Попіл — залишок від спалювання органічних матеріалів, є цінним калійно-фосфорним добривом, в якому містяться і мікроелементи. Рекомендується він в основному для кислих грунтів. Щоб виготовити торфокомпост на 1 ц торфу беруть 2,9—3 кг деревного або 5—10 кг торфяного попелу. При цьому нейтралізується кислотність і посилюється діяльність мікроорганізмів, які розкладають торф, що позитивно впливає на підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
Сидеральні добрива. Труднощі, зв’язані з придбанням гною, спонукають садоводів використовувати для удобрення зелену масу люпину, вико-вівса, гречки, озимого жита, озимого рапсу та інших культур, яку закопують в грунт восени або весною у травні. При хорошому розвитку рослин на зелене добриво в грунт поступає більше органічних речовин, ніж при внесенні гною.
Крім збагачення грунту поживними речовинами, сидеральні культури в другій половині літа інтенсивно споживають з грунту воду і розчинені в ній сполуки азоту, чим сприяють визріванню деревини плодових порід, внаслідок чого підвищується зимостійкість останніх і поліпшується якість плодів.
Садоводи-любителі найчастіше вирощують рослини на зелене добриво під час первинного освоєння садової ділянки. Коли є можливість почати підготовчі роботи на ділянці в кінці літа, краще в другій половині серпня — у вересні висіяти сумішку жита з озимою викою (100 г жита і 60 г вики на 10 кв. м).
Перед сівбою треба внести 0,1 кг аміачної селітри, по 0,3 кг 18%-го суперфосфату і 40%-ї калійної солі. Весною спочатку косять і закопують у грунт сумішку, а потім косять жито. Через три тижні грунт ще раз перекопують і висаджують помідори, картоплю, капусту на інші культури. Якщо потреби у вирощуванні овочевих культур немає, тоді ще раз висівають сидеральні культури, які закопують у грунт восени.
Освоюючи ділянку весною, в квітні рекомендується висіяти сумішку гороху-пелюшки з викою ярою, попередньо удобривши грунт суперфосфатом і калійною сіллю — по 0,3 кг на 10 кв. м. Коли в рослин утворюються стручки, сумішку треба скосити і перекопати грунт, повторно висіяти ці або інші сидеральні культури і перекопати вже восени.
Якщо на ділянці ніколи не вирощувались бобові культури, то перед їх висівом необхідно внести в грунт спеціальний препарат нітрагін, який містить бульбочкові бактерії, що засвоюють азот з повітря і живуть в симбіозі з бобовими рослинами. На випадок відсутності препарату на ділянці слід розкидати землю з поля, де вирощувались бобові культури.
Після збирання ранніх овочів місце, що залишається невикористаним, в кінці липня засівають сумішкою вики ярої з горохом-пелюшкою (по 150 г насіння на 10 кв. м). На легких грунтах у цей час краще посіяти люпин жовтий (250 г насіння на 10 кв. м). До середини серпня як на легких, так і важких грунтах висівають сидеральні культури з коротким вегетаційним циклом (фацелія по 20 г насіння па 10 кв. м). Фацелія швидко росте, добре затінює грунт і витісняє бур’яни. Цю культуру перекопують пізно восени.
При звільненні місця на ділянці в кінці серпня її можна засіяти сумішкою жита з озимою викою або житом (200 г насіння на 10 кв. м). При вирощуванні жита в чистому посіві слід внести азотне добриво. Таку ділянку перекопують в травні наступного року.
На зелене добриво не слід використовувати культуи з родини хрестоцвітих (гірчицю, рапс), бо вони сприяють поширенню небезпечної хвороби — кіли капусти.
Морські водорослі. На морському узбережжі як замінник органічних добрив можна використовувати водорослі. Шторми викидають їх на берег у великій кількості. В складі водорослей є достатня кількість поживних речовин, особливо калію. Вони швидко розкладаються. Проте їх треба вносити в грунт ще вологими або компостувати з рослинними рештками і використовувати для удобрення частково розкладеними. В середньому норма їх внесення 5—7 кг вологих водорослей на 1 кв. м
Листяний перегній можна одержати таким способом Зібране восени листя зволожують слабким розчином сульфату амонію і вкладають у пластмасові мішки з прорізями для доступу повітря. Зав’язані мішки залишають у саду. До наступної осені в них утвориться поживний листяний перегній.
Фекалії можна використовувати для підживлення плодових дерев один раз у три роки. Для цього їх розводять водою в співвідношенні 1:1 і вливають у кільцеву канавку навколо дерева, злегка засипаючи її землею. Через тиждень рідка частина добрив увійде в грунт, після чого канавку засипають повністю. Норма витрати такого добрива — двоє відер на рослину 8—10-річного віку.
Отредактировано юля (Вт 20:56)