7 Выращивание роз в открытом и закрытом грунте.
6 Размножение роз.Защита роз от болезней и вредителей.
5 Искусственная гибридизация роз.
4 Розы их сорт и разновидность.
3 Розы крупноцветковые-благородные .часть 2.
2 Розы многоцветковые-клумбовые.
1 Розы плетистые и парковые.
ЖИВЫЕ РОЗЫ — КРУГЛЫЙ ГОД.ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ.
Статья рассказывает, как выращивать и как дарить розы. В ней дается краткая характеристика современных садовых роз, особое внимание уделено сортам, рекомендуемым для массового внедрения в Лесостепной и Полесской зонах Украины, Календарь цветения подскажет, как подобрать сорта, чтобы розы цвели на участке до глубокой осени.
В этом издании рассматривается большое количество новых современных сортов и их назначение. Детальнее описано выращивание роз в комнатных условиях. Рекомендуются сорта для озеленения улиц, площадей и территорий промышленных предприятий.
О ней поют поэты всех веков.
Нет в мире ничего нежней и краше,
Чем этот сверток алых лепестков.
Раскрывшийся благоуханной чашей.
Как он прекрасен, холоден и чист.
Глубокий кубок, полный аромата.
Как дружен с ним простой И скромный лист,
Темно-зеленый, по краям зубчатый.
За лепесток заходит лепесток,
И все оии своей пурпурной тканью
Струят неиссякающий поток
Душистого и свежего дыханья.
С. Маршак
ГЛУБОКИЙ КУБОК, ПОЛНЫЙ АРОМАТА...
цветы — олицетворение красоты, изумительного, непревзойденного искусства матери-природы. Они друзья людей — ив радости, и в печали. Безгранично богат и разнообразен мир цветов, однако его венцом является роза. Она вдохновляла поэтов и художников всех времен. Много древних легенд, преданий и песен, возвеличивающих ее как цветок неповторимой красоты, нежности и любви, дошло и до наших дней. Так, например, греки посвятили розу богине красоты — Афродите, храмы которой утопали в благоухающих розовых садах.
Уже в те далекие времена из лепестков розы изготовляли масло, применявшееся как благовоние и целебное средство, способное возвратить мышцам утраченную силу и гибкость. Использовали его и при бальзамировании.
Почитали розу и в Древнем Риме. Розами усыпали триумфальный путь воинов, венчали чело победителей, розовыми гирляндами украшали стены залов, где устраивались празднества. В апреле—мае, в разгар цветения роз, в память об умерших устраивали «розалии».
Красноречивым был «язык цветов». У греков, например, роза означала грусть, сожаление об ушедшей молодости, безвозвратном прошлом. Белая роза была символом молчания. При важном разговоре ее подвешивали к потолку в знак того, что все сказанное должно остаться тайной (отсюда происходит выражение «сказанное под розой»).
Розу почитали, преклонялись перед ней и, конечно, выращивали в большом количестве. Римский поэт Гораций даже сетовал на то, что она вытесняет другие культуры.
В III в. до н. э. древнегреческий натуралист Теофраст описал различные методы разведения роз: семенами и путем деления куста, он же упоминает о розе со 100 лепестками. В работах Плиния Старшего (I в. н. э.) рассказывалось об окулировке, а римский философ Сенека (I в. н.э.) знал, что горячая вода ускоряет распускание бутонов.
Автор «Энеиды» Вергилий (I в. до н. э.) описал одну из прародительниц современных чайно-гибридных роз.
В Киевскую Русь розы были завезены в X—XI вв. из Персии, а в Россию — при Петре I. Однако широкого развития в то время розоводство не получило. Разведением роз занимались только садоводы, поэтому она была достоянием привилегированных классов.
Сейчас царицу цветов можно увидеть повсюду. Роза украшает скверы и парки тысяч городов и сел. Ее мы вручаем героям труда, воинам-ветеранам, юбилярам, дарим любимым и близким.
КРАСНОРЕЧИВЕЕ ЛЮБЫХ СЛОВ.КАК СОСТАВИТЬ БУКЕТ ИЗ РОЗ.
«Языком цветов» можно выразить всю полноту чувств и переживаний — верность, радость, печаль...
Знаменательные события — именины, рождение ребёнка, свадьба, окончание учебы, встреча друзей и многие другие радостные минуты становятся еще торжест-
веннее, если их украшают цветы, особенно розы, нежные, благоухающие. Умело и со вкусом подобранный букет способен рассказать о многом. Кстати, слово «букет» — французского происхождения и означает «красиво собранная группа цветов».
Составление букета требует тонкого художественного вкуса, большого мастерства.
Цветки не должны теснить друг друга, тогда наиболее полно раскроются их красота и форма. Современный букет — свободный, ажурный, с естественным расположением цветков. Немаловажное значение имеет количество их. В одних случаях достаточно 3—5, но в особо торжественных — юбилярам, например,— хорошо преподнести букет из большого количества роз.
Для большего декоративного эффекта создают дополнительную аранжировку. Лучшим фоном для роз являются узорная зелень папоротника, ветки аспарагуса, адиантума или серебристо-дымчатая гипсофила, что придает букету легкость, изящность.
Цветки можно располагать симметрично и асимметрично. В букете, как и в любой композиции, необходимо выделить зрительный центр, фокус. Аранжировка, ваза и остальные цветки должны дополнять и подчеркивать его.
Особенно внимательно следует отнестись к подбору гаммы красок. Букеты можно составлять по принципу одноцветной, многоцветной и спектральной гармонии.
В первом случае подбирают цветки одинаковой окраски различных тонов (от светлых до темных): Опера, Пуансеттиа, Бриллиант, Кримсон Глори (красные); Мишель Мейян, Капистрано, Климентина, Прима Балерина (розовые); Гехаймрат Дуисберг, Нарцисс, Глория Деи (желтые).
Составляя букет по принципу многоцветной гармонии, цветки берут различной окраски: Глория Деи и Кримсон Глори (желтая и темно-красная).
Придерживаясь спектральной гармонии, подбирают цвета, аналогичные световому спектру.
Цветы чаще всего дарят женщинам, однако в такие праздники, как День Победы, День Советской Армии, День учителя, в юбилей их преподносят и мужчинам.
Молодой девушке обычно подбирают розы теплых пастельных тонов, переходящих в красноватый и даже красный.
Букет невесты составляют из белых или нежно-розовых цветков, что символизирует непорочность, чистоту.
Ярко-красные розы хороши для подарка любимой девушке, жене, сестре, матери, подруге.
Ко дню рождения, на новоселье, по случаю окончания школы, института букеты можно составлять из роз различных оттенков.
Букеты к юбилею представляют собой множество однородных цветков. Их лучше дарить в корзинах.
Букеты для встречи делегаций, гостей должны быть небольшими и состоять из цветков яркой окраски — символа дружбы, гостеприимства.
Букеты в подарок детям обычно компонуют из мелкоцветковых роз — полиантовых или гибридно-полиантовых.
Траурные букеты должны быть выдержаны в строгих темных тонах — темно-красные, фиолетово-красные и почти черные.
Букеты в память о погибших воинах составляют из красных и темно-красных роз.
Хорошо, если вы знаете, какие розы любит тот, кому вы собираетесь их дарить,— красные, белые желтые...
Кстати, о желтых розах. Когда-то бытовало поверье, что желтый цвет означает измену, разлуку. Напротив, букет из желтых роз словно излучает тепло, солнце,
которым напоены цветы. Кроме того, Желтые розы выглядят очень нарядно на фоне современной мебели.
Составляя букет, необходимо удалить шипы с нижней части стеблей. В жаркую солнечную погоду букет, который выносят на улицу, обычно обвертывают целлофаном, а сверху —"бумагой. Но дарить розы в бумаге не принято, перед вручением ее необходимо снять.
Подаренные вам цветы тотчас же поставьте в воду. Если при этом вы украсите одним цветком прическу дли прикрепите его к платью, это будет знаком особой признательности подарившему их.
Вазы для роз лучше подбирать неяркой расцветки, без четко выраженного рисунка, из глазурованной керамики, хрусталя, фарфора, из прозрачного или дымчатого стекла. Длина самых высоких стеблей должна составлять полторы суммы диаметра и высоты вазы.
За последние годы искусство составления букетов очень возросло. Этому способствовали выставки цветов, периодические смотры и конкурсы, где можно увидеть букеты и композиции под различными девизами: «Победа», «Дружба», «Осень», «Обелиск» и др.
УХОД ЗА СРЕЗАННЫМИ РОЗАМИ
Продолжительность жизни срезанных роз, их декоративность зависит от многих причин: агротехники выращивания, погодных условий, влажности почвы и воздуха, состояния растения во время срезки и от качественных признаков сорта. Для выгонки и срезки отбирают сорта, которым присущи утонченная форма цветка, большое количество лепестков, оригинальность окраски, прочность и большая длина цветоножки, медленное распускание бутона и, конечно, запах.
Розы лучше срезать утром, когда они хранят ночную свежесть: насыщенные влагой цветки лучше сохраняются. Бутон не должен быть полностью раскрытым, его Лепестки могут едва отгибаться. Чем длиннее стебли, тем цветок красивее. Кроме того, длинный стебель содержит больше питательных веществ, что способствует продлению жизни цветка.
Длительность сохранности срезанных роз у различных сортов колеблется от 4 до 12 дней. После этого срока цветок теряет декоративность и увядает. Происходит это вследствие многих причин, но основной является обезвоживание, поэтому после срезки цветки необходимо поставить в воду, предварительно удалив нижние листья.
Если срезанные розы какое-то время находились без воды и заметно увяли, погрузите их на 1,5—2 часа в воду — в ванну или ведро. Температура воды должна быть 25—30°.
Срезанные цветки лучше хранить в темном прохладном помещении, хуже они сохраняются в холодильнике.
Для продления срока хранения розы следует срезать наискось острым ножом. Срез должен быть гладким, а не рваным.
Ставить розы в вазу с другими цветами не следует: они плохо переносят соседство и преждевременно увядают.
Срезанные розы дольше простоят свежими, не снижая декоративности, если вазу наполнить одним из специально приготовленных водных растворов: 0,4 г сульфата железа; 20 г сахара; 0,4 г азотнокислого серебра; 1 таблетка аспирина или 5 г хлористого кальция на 1 л воды.
При длительном хранении воду следует менять ежедневно, а стебель периодически подрезать под водой на 1,5—2 см.
Емкости, в которых стоят розы, необходимо время от времени мыть горячей водой.
ВЫБОР И ПОДГОТОВКА УЧАСТКА.
Приступая к устройству розария, необходимо выбрать участок, лучше ровный, защищенный от господствующих ветров, но может быть использован южный или юго-западный склон с уклоном 5—8%. Желательно, чтобы грунтовые воды залегали глубоко. Розы очень требовательны к свету, в тени они сильно угнетаются и плохо цветут, а иногда цветение вообще отсутствует.
Новые посадки роз следует закладывать там, где они не росли в течение нескольких лет. Лучшими почвами являются нейтральные или слабокислые суглинки (рН-6,2—7) (1Н — символ, обозначающий концентрацию ионов водорода почвенном растворе. В нейтральном растворе рН=7 ,при рН <7 реакция раствора кислая, при рН>7 — щелочная.) с содержанием гумуса в пределах 2—4%. Тяжелые глинистые, легкие песчаные почвы и богатые гумусом черноземы необходимо соответственно обрабатывать и вносить дополнительные компоненты: в глинистую почву и чернозем — песок, в песчаную — глину.
Предназначенный для посадки роз участок выравнивают, вспахивают на глубину 50—60 см и вносят органические удобрения (лучше коровий навоз, по 60— 150 т/га, можно торфо-фекальные компосты и торф, но в этом случае дополнительно вносят минеральные удобрения: 100 кг/га суперфосфата, 90 кг/га гранулированной калийной селитры). Слишком кислые почвы известкуют. Следует избегать внесения удобрений, содержащих хлор.
ВРЕМЯ ПОСАДКИ
Розы можно высаживать весной, осенью и даже летом во время вегетации, но лучше весной. Сроки посадки зависят от климатической зоны. В окрестностях Киева, например, весеннюю посадку лучше производить с 5 по 20 апреля. Высаживать розы позже, особенно в жаркую сухую погоду, не рекомендуется, так как молодые посадки требуют много влаги, а слишком высокая температура воздуха способствует преждевременному развитию побегов, что отрицательно сказывается на приживаемости растений: куст розы должен сперва укорениться, а затем расти вверх.
Осеннюю посадку проводят в более сжатые сроки, примерно с 20 по 30 сентября. Высаженные в это время розы успевают хорошо укорениться, а почки не прора стают. Более ранняя посадка нежелательна, так как при этом еще в текущем сезоне образуются молодые побеги, которые до наступления холодов не успевают одревеснеть и зимой сильно обмерзают. Кроме того, саженец из-за потери большого количества энергии на рост побегов, плохо переносит низкие температуры. Розы, высаженные позже названного срока, не успевают укорениться и также плохо зимуют. Хорошо перезимовавшие растения осенней посадки развиваются весной на 8—10 дней раньше посаженных весной текущего года.
ПОСАДКА.
Чтобы правильно выполнить те или иные приемы по выращиванию и размножению культуры роз, необходимо хорошо усвоить строение растения (рис. 1).
Рис. 1. Схема строения куста розы:
I — привой (сортовая часть куста), — подвой (шиповник): 1 — скелетный побег (побег прошлого года); 2, 3, 4, 9 — побеги текущего года: 2—побег первого порядку: 3 — побег второго порядка;4 — побег третьего порядка; 5 — листок; 6 — цветок; 7 _ бутон; 8 — плод; 9 — побег замещения;10 — место среза подвоя на шип; 11 — корневая система.
Розы — красиво цветущие кустарники (листопадные и вечнозеленые) или лианы высотой от 15 до 250 см и более. Побеги чаще всего покрыты шипами. Листья
очередные, сложные, непарноперистые, состоящие из 3-13 листочков, прикрепленных к общему черешку. Цветки одиночные и в соцветиях. Розы являются многолетней культурой, поэтому куст состоит из побегов различного возраста. Побеги прошлых лет, оставленные после весенней обрезки, условно называют скелетными стеблями. Побеги, формирующиеся из почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги первого порядка. На них развиваются побеги второго порядка, на тех —третьего и т. д. К концу сезона куст розы представлен скелетными побегами прошлых лет и однолетними побегами I, II, III порядков.
За 8—10 дней до посадки роз готовят лунки размером 0,4X0,4X0,4 м и заливают их водой. Когда вода впитается, кладут смешанный с землей перегной (2 3 лопаты) и примерно через неделю приступают к посадке.
Саженцы роз должны иметь хорошо развитую корневую систему (диаметр корневой шейки—8—10 мм) и не менее трех созревших побегов. Если их больше,оставляют 3- 4 одревесневших, а остальные срезают. Оставленные побеги укорачивают при осенней посадке меньше, нежели при весенней. Ранней весной делают повторную обрезку. На каждом побеге оставляют не более трех почек, независимо от сорта и группы розы. Практикой доказано, что мощные, хорошо сформированные кусты вырастают после основательной обрезки.
Подготовленный саженец опускают в лунку и равномерно расправляют его корни на насыпанной в виде конуса смеси —чем шире расправлены корни, тем большая площадь питания. Затем корни присыпают грунтом. При этом необходимо следить, чтобы между ними не оставалось воздушных пространств, для чего растение слегка встряхивают. Почву вокруг саженца хорошо уплотняют (лунку оставляют незасыпанной примерно на 10—15 см) и заливают таким количеством воды, чтобы грунт пропитался полностью (тогда растение прочно садится в землю, а его корни соединяются с частицами почвы). Если этого не сделать, то после повторных поливов и обильных дождей саженец может оказаться слишком глубоко «затянутым» в грунт.
Роза посажена правильно, если место окулировки находится на 2—3 см ниже поверхности почвы (рис. 2). Если куст посажен слишком низко, его необходимо приподнять до нужного уровня вместе с почвой, так как глубоко посаженная роза тяжело приживается и плохо растет. Исключение составляют корнесобственные и плетистые розы, которые можно высаживать несколько глубже у их основания образуются дополнительные корни. При слишком высокой посадке роза дает много дикой поросли.
Рис. 2. Посадка розы:
1 — роза посажена слишком высоко: место окулировки и корневая шейка находятся над почвой; 2 — роза посажена правильно: место окулировки находится на 2—3 см ниже поверхности почвы; 3 — роза укрыта землей после посадки.
Как только куст посажен, вода впиталась, а грунт подсох, независимо от того, когда проводится посадка-осенью или весной, его надземную часть полностью окучивают грунтом. Это способствует лучшему укоренению саженца, предотвращает чрезмерное подсушивание, а также предохраняет растение от подмерзания.
При посадке штамбовой розы нужно учитывать направление естественного изгиба штамба, чтобы правильно уложить крону, и укрыть ее на зиму (см. рис. 13). Побеги кроны штамба при посадке обрезают так же коротко, как и у кустов (независимо от сорта). Если посадку проводят осенью, штамбы сразу наклоняют, укладывают на землю и присыпают грунтом. В таком положении они зимуют. При весенней посадке крону штамба помещают под целлофановый колпак или обертывают белой бумагой. Когда роза приживется, примерно через 20—25 дней, повязку снимают.
Несмотря на все эти меры, часть растений все же погибает из-за повреждения морозом корневой системы. Ранней весной установить это не всегда удается, так как растения некоторое время продолжают расти за счет запасов в надземной части и корневой шейке. Нередко бывает, что вполне здоровые весной кусты погибают только в конце мая — начале июня. Таким образом, через некоторое время после посадки на куртинах в розарии образуются пустые места, которые можно восполнить летней посадкой.
В первой декаде июля, когда у прошлогодних окулянтов образуется два-три листка, саженцы выкапывают вместе с комом почвы и пересаживают на постоянное место. При этом листья оставляют, а наиболее длинные и поврежденные корни подрезают. Лунки для саженцев должны быть достаточно просторными, чтобы корни свободно размещались. Сразу после посадки саженец обильно поливают и затеняют хвойными ветками на две недели. Первые пять дней поливы проводят ежедневно, в дальнейшем — через пять дней. Высаженные таким образом в летнее время розы хорошо развиваются и зацветают уже в текущем году.
УХОД ЗА МОЛОДЫМИ САЖЕНЦАМИ
Уход за растением в первый год после посадки во многом определяет его дальнейшее развитие, рост и цветение.
Весной, с появлением молодых побегов, кусты в несколько приемов освобождают от грунта, которым они были окучены при посадке. Землю лучше отгребать вечером, но можно и днем при пасмурной прохладной погоде. Жаркие солнечные лучи или чрезмерное испарение могут погубить нежные побеги, поэтому раскрытые молодые посадки рекомендуется в течение некоторого времени (8 10 дней), особенно в жаркую погоду, затенять хвойными ветками.
По мере роста побеги регулярно обрезают (пинцируют). С помощью этого приема формируют куст— делают его красивым, устойчивым, раскрытым. У правильно сформированного куста боковые побеги отрастают от нижней части базального побега и направляются наружу.
Первую пинцировку основного молодого побега делают над вторым-третьим листом. В дальнейшем, при обрезке боковых побегов второго порядка, поступают точно так же, но тут главное внимание концентрируют на том, чтобы верхний глазок оставался с наружной стороны, так как после обрезки он прорастает в первую очередь, и от него, естественно, зависит направление роста образующегося побега. Если глазки просыпаются и на внутренней стороне, их удаляют.
Систематическое рыхление почвы, борьба с сорняками, болезнями и вредителями, полив и подкормка молодых посадок жидким органическим удобрением — обязательные агротехнические мероприятия. Лучшим удобрением в данном случае является навозная жижа:она содержит также кроме необходимых химических элементов бактерии, которые минерализуют недоступные растениям органические соединения, переводя их в усвояемую форму. Первую подкормку проводят во второй декаде июня, последнюю — в первой половине августа. Всего необходимо провести три-четыре подкормки с перерывами в две недели.
Навозную жижу готовят за 10—12 дней до подкормки следующим образом: в цементную яму или бочку закладывают свежий коровяк и заливают его водой (1:3). Кроме того, на каждое ведро воды добавляют 10—15 г фосфорного и калийного минеральных удобрений. Все это хорошо перемешивают и выдерживают
10—12 дней. Перед подкормкой раствор разводят водой в пропорции 1:10.
Подкормку жидким органически удобрением проводят так: вокруг куста или между кустами на расстоянии 30—35 см от боковых побегов нарезают борозды и заливают их водой. Когда вода полностью впитается,в борозды вливают разведенную жижу из расчета 3—5 л на куст. Как только почва немного подсохнет (через 30—40 минут), борозды засыпают. После полива коровяком на поверхности земли образуется плотная корка, затрудняющая доступ кислорода к корням растения. Поэтому на следующий день необходимо провести рыхление почвы.
Под посадки текущего года вносить минеральные удобрения не рекомендуется.
Молодые посадки образуют сильную дикую поросль, которую нужно регулярно вырезать у самого основания.
Большинство современных культурных роз цветет уже в первый год посадки. На образование побегов и цветов расходуется много энергии, поэтому, чтобы у растений образовались мощные побеги, не следует допускать обильного цветения. Для этого, начиная с июня, бутоны регулярно удаляют. Цветение должно быть не ранее чем в августе. После цветения на каждом побеге следует оставить один-два цветка с тем, чтобы завязались плоды, тогда интенсивный рост прекращается, растение созревает и лучше зимует.
Молодые посадки особенно нуждаются в защите от болезней и вредителей.
Спешить с укрытием молодых роз на зиму не нужно: преждевременно укрытые розы, а тем более молодые, плохо зимуют. В течение 10—12 дней их выдерживают при минусовых температурах (—2, —5°). Укрывать розы на зиму лучше воздушно-сухим способом — и обязательно хвойными ветками.
С наступлением тепла растения рано начинают вегетацию, поэтому однолетние посадки нужно открывать в первую очередь—едва подсохнет грунт. В противном случае -из-за недостатка кислорода под укрытием молодые побеги покрываются плесенью и начинают гнить.
УХОД ЗА САЖЕНЦАМИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
В течение сезона розы цветут с незначительными перерывами несколько раз. После каждого цветения бутоны и часть побегов обрезают, чтобы обеспечить последующее обильное цветение.
Для сохранения в почве влаги и улучшения доступа воздуха к корням растений не менее двух раз в месяц проводят рыхление почвы на глубину 8—10 см, выпалывают сорняки. Участок, где растут розы, дважды за сезон перекапывают на глубину 20—25 см с переворачиванием пласта и последующим закрытием влаги: первый раз — после открытия роз, а затем во второй декаде августа.
Розы более, нежели какая-либо другая культура, нуждаются в поливе в течение всей вегетации. Максимальное количество воды требуется в период интенсивного роста и бутонизации. Растения поливают только в борозды, не реже двух раз в месяц, а в сухую жаркую погоду — каждую пятидневку. При поливе напуском почва сильно уплотняется и влага быстро испаряется. Полив дождеванием способствует распространению мучнистой росы и серой гнили.
После каждого полива почву разрыхляют. Для лучшего сохранения влаги полезно мульчировать почву перепревшим торфом или перегноем.
Под культуру роз необходимо регулярно вносить органические и минеральные удобрения. Лучшее органическое удобрение — выдержанный в течение 2 3 лет коровяк. Его вносят осенью или ранней весной из расчета 30—40 т/га. Перегной содержит все основные питательные вещества и, кроме того, улучшает структуру почвы (свежий коровяк под розы вносить не следует).
Минеральные удобрения лучше вносить из расчета действующего начала. В азотном удобрении им является азот (Н), в фосфорном — окись фосфора (Р20б), в калийном — окись калия (КгО).
Первую подкормку минеральными удобрениями в ЦРБС проводят в третьей декаде марта, вторую — после первого цветения, третью — во второй декаде августа. Первый раз вносят полное минеральное удобрение (NPK) из расчета: N — 60, Р205 — 50 и К20 — 50 кг/га. Во второй раз вносят ЫР из расчета: N — 30—40, Р205 — 35— 40 кг/га. Третий раз вносят РК из расчета: Р205 — 25— 30, К20 — 50—60 кг/га. Дозы вносимых удобрений устанавливают в зависимости от потребностей растения и данных анализов почвы.
Для лучшего развития роз во время вегетационного периода практикуют внекорневую подкормку их минеральными микроудобрениями: посадки опрыскивают растворами определенного химического состава. Примерный состав их следующий (табл. 1):
Подкормка роз минеральными удобрениями в сухую погоду может причинить вред, поэтому их вносят после дождя, а затем взрыхляют почву.
Из минеральных удобрений, содержащих азот, под культуру роз можно вносить аммиачную селитру, сульфат аммония, кальциевую селитру. Лучшими фосфорными удобрениями являются суперфосфат, преципитат, фосфорная мука. Из калийных удобрений лучше всего использовать азотнокислый калий. Не рекомендуется применять хлористые соли, например, хлористый аммоний, -хлористый калий и проч.
УТОМЛЯЕМОСТЬ ПОЧВЫ.
С явлением утомляемости почвы сотрудники розария Центрального республиканского ботанического сада столкнулись впервые на участке, где розы росли уже свыше 15 лет. Без видимых причин, при нормальном химическом составе почвы и надлежащей агротехнике, общее состояние роз ухудшилось: замедлился рост, листья начали желтеть, сохнуть и преждевременно опадать. Цветение с каждым годом становилось все более скудным. Вначале болели единичные экземпляры, а затем болезнь стала поражать всю массу.
На утомляемость почвы при длительном использовании ее под розы указывают и зарубежные исследователи.
Чем это конкретно вызывается — пока еще не установлено. Быть может, розы в процессе жизнедеятельности выделяют в почву химические вещества, которые, накопляясь в определенной степени, становятся тормозом дальнейшего развития и роста растений. Некоторые исследователи связывают это явление с накоплением в почве нематод.
Как бы там ни было, а вывод напрашивается один — почве необходим отдых.
Участок можно использовать для другой культуры или выдержать под черным паром 2—3 года. Во всяком случае, более 10 лет выращивать розы на одном и том же участке не рекомендуется. В питомниках следует завести трехпольную систему севооборота. Лучшими предшественниками роз являются бобовые травы.
ОБРЕЗКА РОЗ.
Розы в течение сезона цветут несколько раз, поэтому их обрезают весной, летом и даже осенью. Многолетний куст состоит из скелетных побегов 2—4-летнего возраста, на которых за вегетацию образуется несколько приростов. Это приводит к загущению кустов, снижению их декоративности, продуктивности. Поэтому старые, малоценные побеги необходимо удалять, причем несколько раз за сезон. Этим мы обновляем растения, формируем крону, вызываем рост молодых побегов, обогащаем следующее цветение, исключаем расход пластических веществ на питание старых и слабых побегов.
Практикой доказано, что при правильной и своевременной обрезке в сочетании с другими агротехническими приемами розы могут развиваться и цвести продолжительное время. Так, в ЦРБС АН УССР нам удалось на протяжении 25 лет сохранять декоративность и обилие цветения у многих штамбовых роз сортов Кордес Зондермельдунг, Поль Скарлит, Клаймэ, Глория Деси и др.
Учитывая характер роста побегов и особенности структуры, куста, садовые розы можно разделить на три группы. К первой относятся чайно-гибридные, флори-бунда, полиантовые и миниатюрные розы, у которых из каждой почки развиваются или могут развиться цветочные побеги. У перечисленных групп роз, в зависимости от целевого назначения, можно применить сильную, среднюю и слабую обрезку побегов. Они будут цвести в текущем сезоне.
Ко второй группе относятся розы, у которых на побегах из нижних 1—8 почек в большинстве случаев 126 образуются вегетативные (нецветущие) побеги, а из расположенных выше — генеративные (цветущие). К ним относятся сорта ремонтантной группы, некоторые плетистые (Нью Даун), а также парковые (например Конрад Фердинанд Мейер). В данном случае следует применять среднюю и слабую обрезку побегов (при сильной обрезке они будут цвести слабо и только образовывать мощные побеги «замещения»).
К третьей группе относятся плетистые розы группы Вихурайана и мультифлора, у которых генеративные побеги образуются из почек верхней части прошлогодних побегов. Здесь возможна только слабая обрезка, сводящаяся практически к удалению поврежденных верхушек побегов, в противном случае они цвести не будут, а только образуют длинные побеги «замещения».
Различают обрезку сильную, среднюю и слабую. При сильной обрезке удаляют более половины побега, оставляя 2—4 почки. При средней на побеге оставляют 6—8 почек, в зависимости от высоты куста. Слабая обрезка заключается в удалении верхней части побега, чаще всего подмерзшей или поврежденной.
Слабая обрезка приближает сроки цветения на 8— 12 дней, увеличивает продуктивность, но размеры цветков уменьшаются. Сильная обрезка отодвигает начало цветения, цветков образуется меньше, но они крупнее.
Приемы и сроки весенней обрезки оказывают большое влияние на развитие роз, в особенности на цветение их в течение всего сезона. Первичную обрезку лучше проводить когда еще лежит снег. Все отмерзшие верхние части побегов над снежным покровом удаляют и сжигают. Этим частично предотвращают распространение мучнистой росы и других грибковых болезней. Кроме того, с удалением части побегов значительно облегчается освобождение кустов от зимнего укрытия. Основательную обрезку делают после раскрытия роз.
Если почки не проснулись, с обрезкой спешить не надо глазок ко времени обрезки должен достичь 0,5— 0,8 см.
Запоздалая весенняя обрезка тоже нежелательна, особеняо когда образовались молодые побеги — растение сильно истощается и плохо развивается.
На основании многолетних данных о росте и развитии роз в ЦРБС АН УССР мы пришли к следующему заключению. У полиантовых, низкорослых гибридно-по-лиантовых сортов, флорибунда (Идеал, Ориндж Триумф, Пннк Поульсен, Пламя Востока, Самба, Старлит и др.) побеги весной следует обрезать над 2—3-й почкой. Эти розы, как правило, отличаются высокой побегообразующей способностью. При сильной, низкой обрезке у них образуются устойчивые, хорошо сформированные кусты. Побеги, развивающиеся из нижних почек, образуют многоцветковые соцветия, что способствует обильному цветению (рис. 3).
Рис. 3. Весенняя обрезка полиантовой розы. Побеги срезаны сильно: на каждом оставлено не более 3 глазков.
Рис. 4. Весенняя обрезка чайно-гибридной розы. На сильных побегах оставлено 4 — 5 глазков, на слабых — 2—3.
Миранди
Комтес Вандаль Фрау Карл Друшки
Жосефин Брюс Глория Деи
Прима балерина Привет из Алма-Аты
Гирона Опера
Этерна Джованецца Роза Шевченко 
Карл Форстер Волкано
Президент Мациа Альфред Коломб
Роза Собачья
У среднерослых сортов (Анжела, Кордес Зоыдер-мельдунг, Маскарад, Ред Уинге и др.) сильнорослые побеги лучше срезать над 4 — 6-м, а слабые — над 2 —
3-м глазком; умеренная обрезка их практически не снижает обилия цветения, а цветки довольно крупных размеров (рис. 4).
Побеги чайно-гибридных роз, обладающих мощным ростом, а также сильнорослых сортов других групп (Салмон Спрей, Дороти Уиткрофт, Сантэнэр дэ Люрд, Куин Элизабет, Пипл, Глория Деи, Климентина, Супер Стар и др.) следует срезать над 6 — 8-м глазком — более низкая обрезка очень отодвигает сроки цветения.
При обрезке ремонтантных роз необходимо учитывать, что цветочные ветви образуются у них в средней и верхней части скелетных побегов, а из почек нижней части развиваются побеги «замещения». У сортов этой группы сильнорослые побеги следует обрезать слабо, а слаборослые — сильно (рис. 5). Слабо срезанные мощные побеги дадут в текущем сезоне богатое цветение,а сильно срезанные — образуют побеги «замещения», которые зацветут в следующем году. Чтобы ремонтантные сорта цвели обильно, нужно ежегодно треть побегов срезать сильно, а две трети — слабо.
Плетистые розы группы Вихурайана и мультифлора существенно отличаются от других групп расположением почек на скелетных побегах. У них цветочные почки развиваются у верхней части прошлогодних побегов. Поэтому обрезка этих роз сводится к удалению поврежденных верхушек и части старовозрастных 3—4-годич-ных побегов. Однолетние нецветущие побеги срезать ни в коем случае нельзя: они зацветут в следующем сезоне.
Парковые розы, например Конрад Фердинанд Мейер, обрезают следующим образом: молодые побеги укорачивают сверху на четверть, 2—3-годичные — над 3-4-м глазком. Остальные удаляют непосредственно у основания (рис. 6).
Рис. 5. Весенняя обрезка ремонтантной розы. Сильнорослые побеги срезаны слабо, слаборослые — сильно.
Рис. 6. Весенняя обрезка парковой розы (гибрид ругозы). Годичные побеги срезаны слабо, двух-трех-годичные — над 3—4-м глазком, а старовозрастные — сильно.
Штамбовые розы, как и кустовые, обрезают после их поднятия, в зависимости от особенностей сорта. К этому времени хорошо видно, какие из побегов сохранились, а какие отмерли.
Летняя обрезка роз после цветения не менее важна, чем весенняя. Она исключает образование плодов, является профилактикой против грибковых болезней, а это, в свою очередь, способствует более обильному цветению. Обычно ее проводят выборочно — по мере отцветания, но у роз, выращиваемых с декоративной целью,лучше применять одновременную обрезку, когда цветение у большинства кустов приближается к минимуму. Это способствует почти одновременному развитию побегов, что приводит к сокращению периода следующего цветения, но увеличивает длительность массового
цветения, что очень важно в декоративных насаждениях. Для санитарной профилактики и сохранения декоративности насаждений своевременно снимают только увядшие лепестки. Летнюю обрезку отцветших цветков проводят с частью побега. У роз в декоративных насаждениях срез делают обычно над 2 — 3-м глазком от цветка. Срезочные розы обрезают сильнее. После слабой летней обрезки побеги развиваются быстро и вскоре наступает следующее цветение. Срезку цветков лучше проводить утром или вечером.
Во время затяжных дождей, когда цветки и нераспустившиеся бутоны повреждаются серой гнилью, их необходимо удалять, не дожидаясь распускания. В противном случае болезнь быстро прогрессирует и продолжается при любой погоде. В летнее время проводят разреживание посадок: удаляют слабые побеги и те, которые растут вовнутрь куста, слишком длинные — укорачивают.
Осеннюю обрезку проводят обычно перед укрытием роз на зиму. Она не оказывает существенного влияния на развитие растений в следующем сезоне, так как срезают верхние части побегов, которые вымерзают зимой и часто повреждаются мучнистой росой. Осенняя обрезка облегчает доступ к кустам при укрытии их на зиму. Если розы укрывают воздушно-сухим способом, укорачивают побеги по высоте каркасов, вырезка молодых и невызревших частей побегов является необходимой. При окучивании кустов на зиму землей, торфом, листьями или другим утеплительным материалом, сильно срезать розы не рекомендуется. В морозные зимы отмечается слишком глубокое промерзание срезанных побегов, что является нежелательным.
Приступая к обрезке, необходимо прежде всего вооружиться безукоризненно острым секатором или садовым ножом. Тупой инструмент разрывает ткань побега и место среза плохо затягивается. Раненый побег становится очагом инфекции, верхние почки погибают и через некоторое время срез приходится делать повторно. Побег срезают под острым углом, на 1—1,5 см выше почки, острый угол должен быть над почкой (рис. 7).
Рис. 7. Обрезка розы:
1 — побег срезан слишком высоко, часть побега над глазком усохнет; 2 — срез сделан слишком близко от верхнего глазка, глазок усохнет; 3 — побег срезан тупым секатором, растение будет болеть; 4 — слишком большая срезаная поверхность, глазок усохнет; 5 — срез сделан правильно: на 1 см выше глазка, тупой угол находится над глазком.
Выше уже говорилось, что верхняя почка показывает направление будущего побега. Следовательно, чтобы куст «раскрылся», верхнюю почку нужно оставить с наружной стороны побега. Если случайно первой отрастает почка, которая находится с внутренней стороны побега, ее необходимо срезать.
По мере роста куста из подземной его части отрастают дикие, а из надземной — культурные побеги. Все дикие побеги, отрастающие из той части корневой шейки, которая находится ниже места окулировки, нужно своевременно вырезать. В противном случае нижняя — дикая часть куста, как более жизнеспособная, заглушит надземную — культурную: сначала прекращается рост благородной кроны, а затем она совсем отмирает. Дикие побеги удаляют у основания (рис. 8). Если их срезать на уровне почвы, вместо одного появится несколько новых побегов .От культурного дикий побег отличают по шипам и листьям. В случае сомнений можно отгрести землю и проверить, из какой части корневой шейки растет побег — ниже или выше места окулировки.
Рис. 8. Обрезка дикой поросли. Дикий побег обрезан правильно: у самого корня, ниже уровня почвы.
ПОРА ЦВЕТЕНИЯ
Большинство садовых роз в окрестностях Киева цветут с небольшими перерывами с июня до наступления стабильных отрицательных температур. Только раз за сезон в течение 18—32 дней цветут видовые розы, парковые и часть плетистых. Раньше других, чаще в третьей декаде мая, примерно при температуре 17,5° зацветают парковые розы (роза Лютеа, Жон Биколор, Пи-чель, Карл Форстер, Конрад Фердинанд Мейер). Во второй пятидневке июня, при температуре 18° зацветают сорта флорибунда (Кордес Зондермельдунг, Пламя Востока, Пипл, Розмари Роз и некоторые другие).
Чайно-гибридные розы начинают цвести в конце первой — начале второй декады июня, но часть из них (такие как Белл Зибрехт, Бетти Апричард, Маргарет Мак Греди, Фрайбург II, Элизабет оф Иорк) зацветают одновременно с раннецветущими сортами группы флорибунда.
Полиантовые и гибридно-полиантовые розы цветут начиная с середины, а вьющиеся — с конца второй декады июня.
Цветение роз ремонтантной группы начинается в конце второй декады июня. Все сорта этой группы цветут дважды, но второе цветение слабое. Однако такие сорта как Кенигин Кароля, Мари Бауманн, Саксенгрус, Фрау Карл Друшки цветут до осени и почти не уступают чайно-гибридным розам.
Начало и длительность цветения роз зависят от особенностей сорта, агротехники, в частности обрезки, и, конечно, от погодных условий. Низкие температуры в весенний период задерживают развитие (бутонизацию, цветение), более высокие — приближают срок цветения почти на три недели.
Следует отметить, что при прохладной весне меняются не только сроки, нарушается и очередность цветения. Так, в 1976 году в связи с затянувшейся весной начало цветения роз в ЦРБС АН УССР отмечено только 20 июня, то есть с опозданием более, чем на две недели.
Причем одновременно зацвело большинство сортов различных групп роз. Это привело к наиболее массовому одновременному цветению в розарии за последние 10 лет.
Интенсивность цветения роз в процессе вегетации меняется. Периоды массового появления цветов сменяются спадами и периодами подготовки к следующему цветению. Это, в свою очередь, обусловлено периодичностью прироста побегов. В условиях Лесостепи Украины у полиантовых, гибридно-полиантовых, флорибунда, грандифлора, чайно-гибридных роз наблюдается два-три пика цветения, наиболее продолжительный из них первый. Длительность цветения этих групп роз в течение сезона составляет 68—86 дней.
У парковых и плетистых роз, цветущих один раз за лето, период цветения самый короткий и составляет 22—36 дней.
Наиболее короткие интервалы между цветениями у полиантовых и флорибунда роз. Они иногда сокращаются до 4—7 дней.
Динамика цветения зависит от особенностей сорта и температуры воздуха. В первые дни на кусте находится небольшое количество цветков. Затем количество их увеличивается и на 6 — 8-й день распускается наибольшее число бутонов. Наступает массовое цветение, длящееся от 4 до 17 дней (в жаркую сухую погоду период цветения сокращается наполовину). В дальнейшем наблюдается спад и количество распустившихся цветков на кусте доходит до минимума — наступает период подготовки к следующему цветению.
Первым в соцветии распускается центральный бутон, затем — боковые. На первое цветение приходится 50— 60% общего количества цветков. При втором — размеры цветков, их махровость уменьшаются, интенсивность окраски снижается. У большинства сортов цветение прерывается с наступлением стабильных отрицательных температур с разницей по годам до 30 дней (данные за 1971—1975 гг.):
Календарь цветения роз в окрестностях Киева.
КАЛЕНДАРЬ РАБОТ
Все агротехнические мероприятия по выращиванию роз и уходу за ними осуществляются в определенной последовательности. Ниже предлагаем календарь работ по уходу за розами в открытом грунте:
ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ
Для выгонки роз требуются грунтовые теплицы с хорошей вентиляцией, освещением и даже дренажем. . Стеллажные теплицы для роз мало пригодны, разве только для горшечной культуры.
В закрытый грунт розы высаживают на 6—8 лет и только по истечении этого времени меняют растения и частично землю, поэтому почва имеет большое значение, особенно для выгоночных роз. Она должна быть структурной, содержать достаточно питательных веществ, иметь кислотность в пределах 6,4—6,8 рН.
Грунт готовят из подзолистой лесной почвы, перепревшего торфа и выдержанного в течение нескольких лет перегноя (в соотношении 2:1:1), на каждый кубометр смеси добавляют 500 г азотнокислого калия, 5 г марганца, 1 г железа, 2 г кобальта, 1 г меди. Толщина слоя грунта должна быть не менее 60 см. В случае необходимости добавляют известь. Правильное соотношение питательных веществ в субстрате очень важно, поэтому смесь' перед заправкой в оранжереи проверяют лабораторно. Согласно литературным данным, в 100 г почвы под розами должно содержаться 15—25 мг N. 80—100 мг К20 и 30—40 мг Р205.
Лучшее время для посадки — 10—20 ноября. Высаженные в это время растения зацветают в марте — апреле.
Кусты должны иметь мощную корневую систему и не менее трех одревесневших побегов. Невызревшие, слабые, поврежденные и пораженные побеги удаляют полностью. Корни подравнивают и укорачивают на 2—3 см, затем смачивают раствором, приготовленным из жидкого коровьего навоза и глины (в соотношении 1:3). После посадки растения необходимо полить.
Высаживают розы так, чтобы место окулировки было углублено в почву на 1—2 см. На 1 м2 площади обычно помещают 9—12 кустов. При более густой посадке количество цветков на кусте уменьшается.
В первые три недели после посадки температуру в оранжерее поддерживают в пределах 8—10°, в дальнейшем через каждые 3—4 дня ее повышают на 2—3° и доводят к началу бутонизации до 18—20°. Подкормку в первые месяцы не проводят, поливают редко, не более двух раз в месяц.
В начале интенсивного роста побегов, что обычно наблюдается с появлением первых бутонов, приступают к формированию кустов. Первую пинцировку основного побега лучше делать над третьим листком. Более ранняя прищипка побегов приводит к некоторому торможению роста, слишком запоздалая — отрицательно сказывается на формировании кустов. Здесь нужна «золотая серединка»: надо стремиться, чтобы куст был крупным, устойчивым, побеги — длинными, а количество цветков оптимальное.
Во время бутонизации розы поливают чаще. Полив следует проводить в первой половине дня, лучше утром. Не рекомендуется поливать розы на ночь, от этого они чаще болеют.
С наступлением жары окна в теплицах забеливают известью или затеняют, форточки открывают, проходы обильно поливают. Значительное понижение температуры наступает при поливе стёкол теплицы с наружной стороны: на испарение воды уходит много тепла, за счет чего температура внутри оранжереи резко падает.
Первые бутоны при формировании кустов, как правило, удаляют. С целью проверки сорта на кусте оставляют не более одного цветка. В год посадки цветение допускают в конце июля — начале августа. Всего за первый вегетационный период срезают 5—6 цветков. Все мероприятия должны быть направлены на образование мощных кустов.
Агротехника ухода за выгоночными розами должна быть особенно тщательной: необходимо следить, чтобы почва была чистой и взрыхленной, при появлении первых признаков болезни растения следует обрабатывать ядохимикатами, систематически вырезать дикую поросль.
В закрытом грунте розы могут цвести беспрерывно в течение года и более, но этого допускать нельзя, так как растения сильно ослабевают, чаще болеют и с каждым годом цветут все скуднее. Чтобы этого не случилось, в конце ноября — начале декабря растениям на 30-40 дней предоставляют покои: прекращают полив, постепенно понижают температуру и опрыскивают растения химикатами повышенной концентрации (1—2%-ным раствором купороса, бордоской жидкости или селинона). Это дезинфицирует не только растения, но и почву.
Во время покоя почву следует также перекопать и внести перегной.
Во второй половине января розы обрезают. При этом необходимо учитывать особенности сорта и качество побегов. Хорошо развитые побеги укорачивают над 3—4-й почкой, более слабые — сильнее. Затем начинают выгонку. Через каждые 6—7 дней температуру повышают на 2—3°, доведя ее до 18—20°. При соблюдении режима температуры, влажности, освещенности, а также при хорошем уходе от момента обрезки до начала цветения проходит примерно 10—11 недель.
В зимние месяцы розы в ночное время необходимо искусственно подсвечивать по 4—6 часов, иначе они зацветут на 2—3 недели позже.
Чтобы цветение было обильным, растения необходимо каждые 10—12 дней подкармливать жидким органическим удобрением из расчета 2—3 л рабочего раствора на один куст. Первую подкормку проводят во время бутонизации. Сразу после этого грунт обильно поливают, после подсыхания — взрыхляют. Периодически проводят внекорневую подкормку 0,2—0,3%-ным раствором мочевины с добавлением 1—2 раза за сезон микроэлементов.
Иногда свежий коровий навоз раскладывают слоем 6—8 см на поверхности грунта между кустами, а сверху присыпают торфом. При поливе вода с вытяжкой навоза впитывается в почву. Через некоторое время его прикапывают. К такому способу подкормки необходимо относиться предельно осторожно. В данном случае необходима хорошая вентиляция, так как при высокой температуре и сильном испарении в воздухе теплицы скопляется большое количество азотсодержащих соединений, от чего растения могут получить ожоги.
Чтобы цветы были крупными, вторичные бутоны, развивающиеся под основными, необходимо своевременно выщипывать.
Для предохранения роз от грибковых болезней и вредителей, что особенно важно в закрытом грунте, раз в две недели растения опрыскивают медно-мыльной смесью (30 г сернокислой меди и 200 г калийного мыла на ведро воды). Раз в месяц на ведро этого раствора добавляют 15 г анабазин-сульфата. В случае появления паутинного клещика проводят дополнительное опрыскивание 0,1—0,2%-ным раствором рогора. Против черной гнили розы опрыскивают в период покоя 0,5%-ным раствором марганцевокислого калия и 2%-ным раствором бордоской жидкости.
В закрытом грунте розы в течение сезона 3—4 раза возобновляют развитие. После каждого цветения бутоны срезают. Срезку проводят в зависимости от длины побега, чаще — над 4—5-м листком. Для двухлетних посадок оптимальным считается 50 цветков, для трехи четырехлетних — до 80 цветков на 1 м2 площади.
Для выгонки роз в закрытом грунте лучшими в настоящее время являются такие сорта: Баккара, Карина,Супер Стар, Джон Ф. Кеннеди, Конкорд, Проминент, Кордес Перфекта, Зорина, Норита, Пинк Сенсейшн, Стерлинг Сильвер, Сониа, Нордиа, Ясная Поляна, Кли-ментина.
Теперь нередко практикуют выгонку роз под Новый год.
В таких случаях используются кусты, заокулирован-ные в августе текущего года. Обычно в начале октября тщательно отбирают окулянты с хорошо прижившимися зелеными глазками и высаживают их в оранжереи. Сразу после посадки дикую крону (выше места окулировки) срезают на шип. В дальнейшем уход за саженцами проводится так, как описано выше. В течение первых 20 дней температуру в теплице поддерживают в пределах 6—8°, затем постепенно доводят до 20°. Через 18—20 дней, как только привитые глазки начнут прорастать, вводят дополнительное искусственное освещение (не менее 10 часов в сутки) на протяжении всего периода. При таком уходе первые бутоны появляются перед Новым годом — 25—28 декабря.
РАННЯЯ ВЫГОНКА РОЗ ПОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ
В Центральном республиканском ботаническом саду проводились опыты по ранней выгонке роз под полиэтиленовым покрытием без дополнительного обогрева и освещения. При этом использовались четырехлетние посадки роз чайно-гибридной группы и флорибунда.
В первых числах марта на мерзлом и частично покрытом снегом грунте розария установили обтянутый полиэтиленовой пленкой каркас. В пленке по обеим сторонам этой теплицы через каждые 2 м были прорезаны окна (0,8X0,6 м). На ночь их закрывали, так как температура в это время опускалась до нуля и ниже. Днем с 9 до 17 часов окна были открыты. В дальнейшем, когда температура снаружи поднялась до 5°, окна оставляли открытыми круглосуточно. Грунт в теплице поливали каждые 5 дней из расчета 15 л/м2. Первый полив провели 22 апреля.
Изоляция растений с помощью полиэтиленового покрытия изменяет условия выгонки: средняя температура воздуха повышается на 3,7° — 6,8°, относительная влажность—на 22—52%- В таких условиях вегетационный период начинается раньше, нежели в открытом грунте.
Соответственно раньше начинается и цветение —на 16—24 дня. Цветоножка удлиняется на 30—40 см, количество бутонов в первое цветение увеличивается (в зависимости от сорта) на 4—7 штук.
Ниже приводим данные развития и роста роз под пленкой и в открытом грунте (в первой строчке по горизонтали — в 1972 году, во второй — в 1973 году — табл. 2):
Таблица 2
ВЫРАЩИВАНИЕ РОЗ В КОМНАТНЫХ УСЛОВИЯХ (ГОРШЕЧНАЯ КУЛЬТУРА)
В настоящее время розы пока довольно редкая комнатная культура. Причиной этому является то, что из огромного ассортимента сортов, насчитывающего в настоящее время десятки тысяч, только немногие пригодны для выращивания в комнатных условиях. Тут имеет значение не только правильный уход, но и соответствующее размещение растений.
Каждая фаза развития роз требует определенных условий. Так, например, для прохождения периода покоя розам достаточно умеренное увлажнение, не обязательно освещение, температура—в пределах 3—5°. Бутонизация лучше проходит при температуре 12—14°, цветение — при 18—20° с максимальным освещением и обильным увлажнением. С повышением температуры до 30° и выше развитие роз замедляется, а затем и прекращается.
Розы в период активной жизнедеятельности (рост, цветение) требовательны к свету и равномерной, без резких колебаний температуре. Они хорошо чувствуют себя в систематически проветриваемых комнатах с большими окнами, светлыми стенами и потолком. Горшки с розами необходимо размещать против окон, расположенных на юг или юго-восток, на некотором расстоянии от них, где в течение зимы больше всего света. Не следует ставить розы на подоконники непосредственно у стекол, поскольку в этих местах температура постоянно подвержена колебаниям и намного ниже, чем в середине комнаты. Растения можно размещать на расширенных подоконниках, а еще лучше, на специальных подставках, на расстоянии 50—60 см от окна. Летом их можно вынести на веранду или балкон.
Для выращивания роз в помещениях пригодны однолетние и двухлетние кусты — корнесобственные и окулированные. Их высаживают в горшки высотой 15— 18 см во второй половине августа — начале сентября. Розы, высаженные в эти сроки, к наступлению похолодания успевают укорениться. Их можно высаживать в горшки и весной, но это нецелесообразно, так как в течение сезона цветы растут в открытом грунте.
Горшки (и новые, и старые) перед посадкой роз тщательно моют, ошпаривают кипятком и дезинфицируют 0,2—0,3%-ным раствором марганцевокислого калия и медного купороса. Затем на дно кладут несколько черепков и насыпают слой песка, а сверху — в виде бугорка питательную смесь из дерново-глинистой земли и перепревшего порошкообразного коровьего навоза или парниковой земли и песка (в соотношении 2:1), кроме этого на 1 м3 смеси добавляют 2—3 кг извести.
Перед посадкой побеги роз, независимо от сорта, обрезают над 2—3-м глазком, а корни — в зависимости от размера горшка. Корни не должны переплетаться, их следует равномерно разместить на насыпанном бугорке земли. Промежутки между корнями и стенками горшка равномерно заполняют землей, осторожно уплотняют и обильно поливают (холодной водой из водопроводной сети растения поливать не рекомендуется). После уплотнения уровень земли должен быть ниже кромки горшка на 2—3 см, а верхняя часть корневой шейки куста — на уровне почвы. Это удобно для полива, рыхления почвы и способствует хорошей аэрации.
Горшки с розами прикапывают на участке, затеняют, выдерживают до наступления заморозков (2—3 недели) и переносят в подвал, где температура удерживается в пределах 3—5°. Здесь растения находятся в состоянии относительного покоя до декабря. Все это время землю в горшках необходимо держать в умеренно влажном состоянии. Полив достаточно проводить один-два раза в месяц, а проветривание— систематически. За это время растения хорошо укореняются.
Выдержанные розы в декабре—январе переносят в помещение (на веранду, в коридор) с температурой 6— 8°. По истечении 15 дней их помещают в комнату с температурой 15—18°. В конце бутонизации — начале цветения температуру поддерживают в пределах 20—24°.
Летом после первого цветения розы лучше перенести на веранду или балкон, где они после обрезки отцветших цветков и соответствующего ухода будут цвести вторично.
С момента появления бутонов за розами необходим тщательный уход: растения нужно ежедневно поливать (в первые дни после внесения в комнату—водой с температурой 30—35°), периодически вспушивать грунт, подкармливать 0,02—0,03%-ным раствором мочевины и беречь от болезней и вредителей. Для предупреждения появления болезней и насекомых (клещика и тли) в раствор мочевины следует добавлять соответствующее вещество (см. подробно «Болезни и вредители роз») и проводить внекорневую подкормку, т. е. опрыскивать растения. Полив нужно проводить не более одного раза в день, лучше утром. Следует помнить, что чрезмерный полив вреден для роз, тем более горшечной культуры,— они часто болеют.
Активная жизнедеятельность растений в закрытом грунте может продолжаться 2—3 года и более. Но, как показала практика, розы постепенно слабеют, чаще болеют, цветение с каждым годом становится беднее, поэтому мы рекомендуем в конце сезона, после очередного цветения вынести их из помещения, опрыскать 1—1,5%-ным раствором медного купороса или бордоской жидкости и оставить на 4—5 дней в опрокинутом положении. Это вызовет сбрасывание листьев и переход растений в состояние вынужденного покоя. Оставшиеся листья и невызревшие побеги удаляют, растения переносят в подвал и выдерживают там 1,5—2 месяца. В дальнейшем поступают так, как описано выше.
Периодически, раз в 2—3 года, необходимо кусты роз пересаживать в большие горшки. Землю при этом меняют. Пересадку лучше проводить во второй половине августа, но можно и весной.
В комнатных условиях возможно выращивание сортов с продолжительным цветением и высокой пластичностью организма. Лучшими являются проверенные нами в течение многих лет следующие сорта: Джуниэ Мисс, Зорина, Карина, Кримсон Глори, Мадам Батте-флай, Ориндж, Триумф, Пикси, Проминент, Самба, Старлит, Тексис Сентенниэл.
Продолжение часть2..
Отредактировано gosha (Пн 22:38)
